茨菰烧肉，香！

　　春节期间，走亲访友，亲友们都会非常客气地招待吃新年酒饭。一次，在一家亲戚的便宴上，我吃到了茨菰烧肉，那种苦后回甘、浓稠鲜香的滋味，让我又一次“捕获”那份蕴藏在乡村烟火气中的熟悉味道。

　　茨菰在我国不少地方均有栽植，称呼也有多种，比如慈姑、芽菇、燕尾草等。字典上介绍，茨菰属泽泻科植物，系多年生的沼生或水生草本，以球茎作蔬菜食用。李时珍在《本草纲目》中记载：“慈姑一根岁产十二子，如慈姑之乳诸手，故以名之。”因此，在中国传统文化中，茨菰便成为吉祥物，寓意多子多孙。旧时，人们多将茨菰比作男丁，常寄愿新出嫁的女子“来年生个慈菇丁”。

　　无锡地处江南水乡，自我幼时起，就见到茨菰生长在池塘间、水田里，甚至流淌着浅水的沟渠中。每年夏天，这种植物似嫩蒲一般的深青叶子和开出的串串四瓣小白花，就很惹人喜爱。11月朔风吹起，茨菰叶子逐渐枯萎。那时，农民们便可收获茨菰了，孩子们翘首以盼、垂涎欲滴的茨菰烧肉也能在餐桌上见到了。

　　当时，一入冬，无锡乡下人家平时最常吃的蔬菜是青菜、大蒜、白菜等，茨菰虽然栽植较多，但仍属“稀罕之物”。一般不将茨菰单独烧煮，因为茨菰特有的青涩苦味太重且不易散发，只有与其他食材特别是肉类一起炖煮时，味道才鲜香。普通人家多会把它与价钿较便宜的猪肉同烧，尤其五花肉，堪称“黄金搭档”。经济条件好的人家，才将它与鸡肉、羊肉和牛肉等同烹调。对于那时的孩子或大人来说，能吃上茨菰，意味着也能吃到平时很少吃的肉，心里甭提多高兴了。这种菜肴自每年11月底起，一般可断断续续吃到翌年三四月。

　　无锡地道的茨菰烧肉做法，往往是先将猪肉用开水氽一下，去掉些“肉夹气”；接着起油锅，将肉与姜块煸炒至变色；再把茨菰倒进锅内，淋上料酒和酱油，加入糖和少量的水，改文火慢煨至肉酥茨菰熟；最后用大火收汁，撒些葱花增香。如此，一盆色泽绛赤、香气扑鼻的茨菰烧肉便大功告成了。少时，由于生活艰苦，我总是把茨菰烧肉中的肥肉先扒拉出来，忙不迭地塞进嘴里大快朵颐。如今，生活条件好了，家里偶尔做盆茨菰烧肉，往往是茨菰先被挑出来吃干净，肉反倒被冷落了。和肉同煮的茨菰，连吃几天都不会腻。

　　现在，每当我吃茨菰烧肉时，特别喜欢细品其先苦后甘、继而又满口生香的滋味。因为这种滋味，恰似我们这一代人生活的真实写照。（吴仁山）